北海道函馆之旅（3）

北海道函馆之旅（3）

海鲜早市，另类活色生香

除了迷人的夜景、独特的西洋文化遗存，被海洋包围着的函馆还有着足以傲人的渔业。

凌晨5点半，闹钟唤醒了我，扛着身体的困倦，精神却立刻抖擞起来——因为，我要去上一趟函馆观光的“必修课”——海鲜早市。当海风还带着微醺夜色的时候，它就已经开场了，硕大的雪蟹、狰狞的帝王蟹、清甜鲜红的毛蟹、赤红的金枪鱼、厚嫩的北极贝、调皮的海胆、晶莹的明太子……仰仗着未被污染的海洋家园，出落得鲜亮亮、水灵灵的，早早就等候在那里了。

优雅的函馆并不仅有“慢节奏”，这场拔河比赛展现出其活力的一面

函馆的夜色充满了梦想，清晨的海鲜市场则流露出踏实的人间烟火气。大螃蟹在水槽中张牙舞爪，张开的爪子足有半米长；渔民阿叔大声兜售着顶级的生鱼刺身；烧烤桶摆放着烤好的虾肉和蟹块，大块蟹黄金光灿灿，香气四溢，而且免费品尝哦！街边一角是钓乌贼的池子，好奇地探头看了一下，一位老爷爷便以土生土长的北海道热情，不由分说地塞给我一把鱼竿。索性，坐到池子前面开始钓乌贼，还真有趣，不过也并不容易。

玩累了，是时候品尝一下当地的一品海鲜料理。市场边上一排小饭馆，原木的桌椅配上陶器盘碗，整个店堂风格十分质朴，料理却是物超所值——价格只是东京的一半，配菜中小小一条秋刀鱼也烤到汁液浓收，裹上了脆脆的海苔。至于那由5种生鱼拼成的“五色丼”盖饭，更是新鲜到油亮的雪白、鲜红和橙黄等汇聚一堂，配上当年收获的新米，入口即化，怎一个“鲜”字了得。

酒饱饭足，海鲜早市也接近尾声了。在市场中穿行，发现很多顶级的大螃蟹都挂上了名牌，诸如“松下”、“佐藤”等等。螃蟹也有“姓氏”吗？问了老板才知道，原来，函馆早市的海鲜名声在外，每天都有商人和观光客前来“扫货”。若有人看上了某只顶级的大螃蟹，老板便会将客人的姓写在牌子上，再给螃蟹戴上，表示已“名蟹有主”。客人付了钱便可放心离去，店家会以最快最保鲜的方式，将“海鲜行李”送到指定的地址。当然了，这种可心的服务，目前还只限于日本国内。

青函隧道，留下渡轮永远抛锚

在函馆的最后一个傍晚，我来到了一艘独特的船上。那便是函馆港中的“摩周丸”号。它曾是连接本州青森和北海道函馆之间的联运船。然而，1983年，当时世界最长的海底“青函隧道”建成后，其使命也随之完结。它不再在浪涛中奔波飘荡，而是在港口中久久地抛下了锚，并被改造成了一个航海主题博物馆。

船头的咖啡馆别具风情，坐下来喝杯香浓的咖啡，顺便翻翻日本作家谷村志穗的小说《海猫》，小说的女主人公野田薰是一个日俄混血儿，有着一双与“海猫”(“海猫”是当地人对海鸥的昵称)一样的深邃而漆黑的眼睛，她为了爱情远嫁函馆，并在这里扎下根来。

函馆夜已深，只有有轨电车仍旧“叮当”作响

街灯慢慢亮了，想必在城市那边的函馆山上，一支唯美、浪漫的“金色海锚”正逐渐展现在夜色中，坡道上的爱情传说在咖啡馆中又被一遍遍重复，而承载着真实生活与美味三餐的海鲜早市，又开始了新一轮的准备……

浪漫的爱和扎实的人间烟火，或许正是人生之船的两只锚。一个在朦胧的夜色中闪亮，一个则在明亮的阳光下给你最踏实的慰藉。慢慢向宾馆踱去，一丝行旅的疲倦不知何时悄然爬上心头。我也该抛下我的锚了。

宾馆前台的欧巴桑冲我打招呼，告诉我北海道千岁机场的票已经订好。回到房间，将枕边的《奥之细道》包好，放进随身的行李里。

明天，北京，我将归来。(作者：杨鹏、陈惊鸿)《穿越》